Forum: Batterie Téma: 2. Akku zur Spannungsstabilisierung ------------------------------------------- BOBsega: Nun isser endlich online, der Schaltplan mit Bauteilliste :D http://www.car-pc.info/modules.php?name=Downloads Es handelt sich hier um einen rein theorethischen Schaltplan!!! Wer sich noch ein Bisschen gedulden kann wartet am Besten noch ein wenig. Ich habe heute die Bauteile bei Reichelt bestellt und werde die Schaltung demnächst ausführlich testen!!! Zuerst an Netzteilen mit allen möglichen Spannungskonstellationen, dann im Fahrzeug, letzteres kann aber noch etwas dauern, schließlich muß der CarPC erstmal bei mir eintreffen und Einsatzbereit gemacht werden (softwaremäßig). Kleine Verbesserungsmöglichkeiten habe ich schon festgestellt, wenn jemand Fehler oder Verbesserungsvorschläge hat kann sie mir gerne per PN schicken. Es wird also bald ein Update geben, dass meiner realen (hoffentlich funktionierenden) Schaltung entspricht! BOBsega Hobi: hat jemand schon mal die Schaltung von Bobsega ausprobiert ? oder eine Ähnliche ? Welche Vor-, Nachteile hat die Sache mit dem 2. Akku (ausser das der PC praktisch seine eigene Spannungsversorgung hat). Erfahrungsberichte wären willkommen ! :D Hobi: ok... wenn's noch keine versucht hat muss ich wohl der erste sein :D eine Frage hätte ich da aber noch - woher bekomme ich das D+ Signal dass die Lichtmaschine arbeitet ? (Auto: Astra ) - Bob ? BOBsega: @hobi: Ladekontrolleuchte oder Sevolenkung... Aber du musst evtl. das Relais über nen Transistor ansteuern, sonst glimmt deine Ladekontrolleuchte ständig. Mußt du mal ausprobieren. BOBsega witti: Funzt jetzt eigentlich der Schaltplan? mhack: Also ich tippe mal drauf, dass du dir den R1 als Strombegrenzer sparen kannst, da die Batterie den Ladestrom selbst regelt. Wichtig ist eine maximale Ladespannung von 13,8V. Der Ladestrom regelt sich selber von 1C bis ca 100mA durch den Innenwiederstand. Aussedem kannst du dir D4 sparen, weil du ja schon 2 Dioden hast und das nur ein unnötiger Spannungsabfall wäre. Und wenn R1 rausfällt, kannst dir auch den eigenen Ladezweig sparen und somit D2 auch weglassen und die Batterie parallel zum ITPS schalten. BOBsega: @mhack: Ne, schon klar :D Der Akku hat nen Innenwiderstand von 40mOhm (im vollem Zustand). Siche rbegrenzt er den Ladestrom irgendwann, so bei 100A wenn er vorher nicht schon abgeraucht ist :mrgreen: Wenn du D4 wegläßt kannst du dir die Stromgbegrenzung sparen, der Akku wird dann nämlich NUR über D3 geladen. Und mit D2 weglassen... naja, lassen wirs besser. Wie geht doch der Spruch von Dieter Nuhr: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten! :D (sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen :mrgreen: ) BOBsega tugsi: Ich geb BOBsega Recht,in einem anderen Thread wurd auch shcon gepostet, dass man doch auch Dioden weglassen kann, wenn man vorne ein Relais hat und doch die Batterie nur Plus an Plus setzt... Aber mal ehrlich, so eine Diode kostet bei Conrad weniger als 1 Euro und dient ja hier nicht nur zur Zierde, sondern zum Schutz. Wer möchte, dass seine Kabel abfackeln oder sonst was, kann das alles ja auch ruhig rauslassen. Die Schaltung ist so echt OK und ich werde die bei mir auch einsetzen, nur mit der kleinen Änderung, dass ich kein Relais einbaue, sondern vom geschalteten Plus abgehe, sprich bei Zündung liegt Saft an. Klar da muss noch kein Motor laufen, allerdings habe ich auch nicht vor meine Zündung stundenlang anzulassen. Ausserdem schalte ich kein ITPS danach. Es ist ein schöner Schaltplan von BOBsega, und weit und breit auch der einzige, den man so findet. Also, falls jemand eine bessere Idee hat, immer her damit, ich bin offen für gute Ideen ;) Shadowrun: Also der Ladestromwird nie begrenzt.. Was poassiert ist das die Batterie überladen wird und dann sich die Gegenspannung der Batterie die der angelegten Spoannung nähert aber dieses Aufladen der Batterie >13 Volt ist für die Batterie schädlich (normale fangen an zu gasen) Also da kann ich dann nur auf die Conrad Solarakkus weisen die extra auf Dauerladungsspannung von 14 Volt gebaut sind und dass dan auch aushalten tugsi: Also meines Wissens nach macht einem Bleigelakku erst Spannungen über 14V was aus.. und in neueren Fahrzeugen hat man doch in der Lichtmaschine einen Laderegler schon eingebaut, der die Spannung auf 13,5V begrenzt. Somit wird die Ladeschlussspannung nicht erreicht. Der Ladestrom wird wohl mit dem Widerstand begrenzt, denn dies ist doch eine einfach Formel, I=U/R, somit hab ich 13,5V/20Ohm = 0,675A , bzw bei einem 30Ohm-Widerstand eine Strom von 0,45A .. Shadowrun: In einer Lichmaschine ist immer eine richtige Elektronik... Kein Widerstand.. (bei 6000 U/min wilst du 13.5V haben und bei 1000 U/min auch) Wenn dem Bleiakku Spannungen über 14 Volt erst was ausmachen wieso gibts dann Solarakkus die extra mit dem Feature geworben werden "überladefest bei Dauerladung bis zu 14 Volt" Wäre blödsinn wenns normale Batterien wären... tugsi: Ja klar ist in einer Lima Elektronik drin, dass hab ich auch nicht anders behauptet. Nur es ging ja um die Schaltung und den Ladestromwiderstand... Warum die so werben weiß ich nicht, ich schau mal nach, ich hatte das irgendwo mal gelesen, dass Bleigelakkus 13,8-14V abkönnen. Nur mit der Beschränkung, dass Du nicht gleich da mehrere Amperes reinbutterst um die schnell aufgeladen zu bekommen... mhack: Sorry Leute aber wenn man keine Ahnung von Blei/Gel Akkus hat einfach mal die Fresse halten. http://www.funkcom.ch/pdf/laden_bleiakkus.pdf Und solange der Akku nicht wirklich total tiefentladen ist, zieht er nie mehr als 1C. Hab deswegen extra diverse Tests angestellt. Und an einem stabilisierten Netzteil mit 13,8V und 30A waren der höchste Ladestrom, den er hatte 7,8A bei einem 7Ah Akku, der ganz knapp vor der Tiefentladungsgrenze war. Und so weit kommt ein CarPC gar nicht, da die Spannung von 10,5V nicht für einen stabilen Betrieb ausreicht. Shadowrun: Ja ja gib ihm.... Ichhabe zu hause einen BleiGelAkku gehabt und in einem Rasenmähertrecker betrieben.. Der liefert nur geregelt immer 14 Volt . Und weißt du was man mit den Akku noch machen kann (12 Volt / 20 A) NIX Der ist so tot... Dem kannst du 30 Volt Ladespannung reindürcken da fließen ein paar Milliampere das wars... Mir kannst du mit PDFs kommen soviel du willst.. Ich rate keinem einen Akku reinzupacken und auf Dauerladespannung unbeaufsichtigt laufen zu lassen. mhack: Tja mei falsche Behandlung eben....ich sag trotzdem U < 13.8V und keine Tiefentladungen => keine Probleme. Sobald der Akku voll wird geht der Ladestrom bei mir auf ca 150mA zu. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann regeln Automatiklader auf 100mA wenn der Akku voll ist als Erhaltungsstrom. Shadowrun: Ja aber was passiert mi den 140 mA.. /Un erhaltungsstrom ist ja eigemtlich nur die Ladung die einAkku sich selbst entlädt... Wenn ein Akku 100mA Erhaltungsladung brau´cht ist er kaputt.. (40 Ah Akku wäre nach 400Stunden leer --> 16 Tage...) Deswegen jetzt ist im Trecker wieder ieine normale Säurebatterie und die kmuß alle 2 Monate wieder nachgefüllt werden (weil sie im Betrieb ja gast durch die Dauerladung) witti: Also Leute mach ich was falsch wenn ich den BobSega sein Plan benutze und zusätzlich einen Solar akku nehme? Longshine: @tugsi: "in neueren Fahrzeugen hat man doch in der Lichtmaschine einen Laderegler schon eingebaut, der die Spannung auf 13,5V begrenzt." ich fahre auch einen Renault (Twingo). der is 2 Jahre alt, also relativ neu. ich messe aber regelmäßig eine Spannung von 14,4V. wie kommt des dann? dann dürfte dieser Wert ja nicht zu hoch sein für eine Bleibatterie tugsi: @Longshine: Was kaufst Dir auch für ein Auto ;) Hmm also normalerweise ist das so, aber ich muss zugeben, dass ich in meinem Clio (Bj. 2004) noch nicht gemessen habe... Hol ich nach... Das von oben ist die Theorie der Autohersteller... Shadowrun: Also normalerweise "schaut" die Ladeelektronik ab und zu mal nach ob denn der Akku seine Endspannung erreicht hat.... Ist das der Fall so wird runtergereglt ... wenn nichtgeladen (mit 14.4V). Ich würde sagen das beste ist der Solarakku von Conrad.. Die halten 15 Volt dauerladung aus (es wird extra drauf hingewiesen) Wox: Hallo Ich muß gleich vorweg sagen das ich kein Elektriker bin, und mir daher das so einfach als möglich machen möchte. Mir geht es nur darum das ich die 5 sec. des Startens "überbrücken" kann. Im Moment ist es so das wenn ich Zündung an mache der PC startet (ITPS) nur wenn ich nach 1 Minute den Motor starte bricht die Spannung am CarPC zusammen. Am Anfang dachte ich, ich mache es mit einem großem Elko. Nur wurde mir gesagt, das dieser die 5 Sec. nicht überbrücken kann.Ich dachte nun: Einen kleinen 12V Akku rein (z.B.:Von einem Motorrad) und dann noch eine Diode rein damit die Spannung nicht zurückfliesen kann.Nun sehe ich hier aber so "aufwendige" Schaltungen??Wenn ich nun so einen Solarakku von Conrad nehme und eine Diode rein und einfach "parallel" an meine Zuleitung beim Car PC anschliesse - fliegt mir das Ding um die Ohren?? Gruß Wox maverick: Gibts nix neues? Funktioniert die Lösung? Was könnte ich als Spannungsstabilisator nehmen wenn ich kein IPS verwenden will dafür? Auf die Ein/Ausschaltfunktion könnt ich nämlich verzichten - das soll schön manuell laufen bei mir. CU Markus Shadowrun: Also der ConradSolarakku soll ja eine Dauerladung aushalten und würde dann funzen... Das dir was um die Ohren fliegt wird wohl nicht so schnell passieren nur halten normale BleiGelakkus eine Dauerladespannung nicht aus.... Darum geht ... Habe hier zuhause einen Akku liegen... Der wurde von der LM mit Dauerladung geladen und der kann jetzt nichts mehr... Keine einzige Lampe leuchtet mit dem Akku.. // Deswegen sschau mal in den Thread von furios mit "Elektrniker gefragt" Am Ende ist ein Solarregler mit Bestellnummer bei Conrad der auch im Auto funzt micweg5580: Hi, Habe eine Frage: Benötigt man in dieser Schaltung das Relais unbedingt? Für was ist es da? Kann ich diese Schaltung auch ohne den Teil mit dem Relais nutzen? sebi206: scheint ja als würde keiner so richtig ahnung davon haben.. :( also mein problem, ich hab nen 12v 1,2ah bleigelakku, dieser soll geladen werden und überwacht werden weil bleigelakkus nicht überladen werden dürfen. wie wäre es dann mit dieser lade elektronic von conrad ? AUTOMATIK-LADER FÜR 6/12 V-BLEIAKKU BS Artikel-Nr.: 191540 -13 oder AUTOMATISCHES LADEMODUL - FERTIGGERÄT Artikel-Nr.: 191418 -13 klingt ja recht gut was das teil kann. jetzt muss doch eigendlich nur noch eine diode VOR das lade gerät geschaltet werden, damit die spannung nicht zum anlasser fleist oder? oder muss ich das lade gerät quasi paralell anklemmen? wer hat wirklich ahnung ? Mink: Hi@all, @sebi206; Ja! ich habe den regler selber im katalog rausgesucht und damit sollt das laden gehen,ABER man muss trotzdem beide batterien zum laden trennen! ERFAHRUNG: Für die sache mit der Bleibatt, würde jedem davon abraten diese einfach so parallel zu schalten! kann böse aus gehen. habe mal ne Modellbau Gelbleibatt(12V6Ah) am ladegerät vergessen(ohne abschaltautomatik) und von der ist ausser einem geschmolzenem klumpen plastik und bestialischen gestank nichts im keller übriggeblieben. Mein favor ist eine zweite 12V Autebatt paralel anzuschließen und die nur mit nem Starter Relais und ner verzögerungsschaltung zu trennen. man sollte auch daran denken das man eventuell andere Gerärte wie endstufen oder so mit an den versorgungsstrang hängen will. Ich besorge die tage ne zweite Auto Batt und bastele mir mal ne schaltung. will nämlich auch ohne laufendem motor spielen und Musik hören ohne das die Fahrbatt belastet wird. man sollte sich auch mal überlegen das bei Normalem Betrieb von beiden Batts saft gezogen wird und da die 8A min als D3 viel zu wenig sind. Meine anlage zieht z.B. im normalbetrieb und nicht zu hoher lautstärke gute 20A, sprich 10 von jeder batt und dann bekommt man schon probleme. Gruß Mink sebi206: welchen regler hast du denn rausgesucht? den bausatz oder das fertig teil? und wie wird der angeklemmt alles paralell aber trotzdem mit einer diode vor dem ladegerät oder ladegerät auf dauer und nur zwischen rechner und akku die diode hängen?? kann sich da mal jemand dran setzen und ne zeichnung machen? das wäre für mich als mechanik freak echt mal ne grosse hilfe ! Deepgear: Werde das hier testen. http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QSoqk9S4AQwAAETOWFcb2554183037ed413c2b3f87014ae0b31;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=K3;WG=0;SUCHE=solarlader;ARTIKEL=SOLARLADER;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0 Scheint mir die beste Lösung zu sein. Shadowrun: Den kannbst du aber nur mit 53 Watt belasten.... Conrad: Artikel-Nr.: 110207 -34 Die kannst du auch fürs Auto nehmen... Die regeln die Ladung des Akkus und von Wo der PC seinen Strom bekommt (Akku/ LM). Gints als 10/20/30A Version also von 120 Watt bis 360 Watt DASGiB: @tugsi: ich hab einen clio b ph3 (also bj 2004) 1.5dCi und habe immer (drehzahl egal) eine spannung von ziemlich genau 14.4V, ausser beim anlassen, da gehts kurz runter auf 7,irgendwas (fast 8V). Mink: HI@all, das mit der belastung des reglers ist doch egal. der ist doch nur zum laden der bat da und nicht um den PC zu betreiben. ich mache gleich mal ne zeichnung. wo kann ich die dann hinladen? hab keinen Wabspace! Gruß Mink DASGiB: @mink: wenn du auf "antwort erstellen" klickst und dort deine antwort schreibst, kannst du dateien an dein posting anhaengen (attachments) Deepgear: Shadowrun hat folgendes geschrieben: Den kannbst du aber nur mit 53 Watt belasten.... Conrad: Artikel-Nr.: 110207 -34 Die kannst du auch fürs Auto nehmen... Die regeln die Ladung des Akkus und von Wo der PC seinen Strom bekommt (Akku/ LM). Gints als 10/20/30A Version also von 120 Watt bis 360 Watt Aber das würde doch auch theorethisch reichen oder?? Ich hab nen 7,2ah Accu. Mfg Shadowrun: Wenn dein ganzer CarPC nur 53 Watt verbraucht..... Mink: @ hadowrun: ich glaube du machst einen denkfehler. der Laderegler soll nur den Bleiakku laden. der CarPC zieht den großteil der leistung von den batterien. der laderegler und die leistungsangaben sind ja für Solarmodue und die dürfen nicht mehr wie die 52Watt haben. ich habe meine schaltung jetzt drinne. da ich anscheinend zu doof bin um nen link zu erstellen, steht unter "bakup baterie, trennrelais?!" Gruß Mink Shadowrun: Bei deiner Schaltung fehlt die Trennung beider Stromkreise.... Die Batterie erreicht nie die Ladeschlußspannung da sich der Strom beider Batterie aufteilt.... Somit muß auch der Laderegler Strom für den CarPC und fürs Laden zusammen aushalten.... Mink: hmm, das verstehe ich nicht ganz. du meinst das der strom den der CarPC zieht von akku UND laderegler kommt? O.K. das ist ja auch klar. aber warum sollte die 2te batt nie die ladeschlussspannung erreichen? wenn der motor doch läuft zieht er den strom von beiden batterien und wenn er aus ist bzw. der PC nicht an ist wird die 2te batt geladen. aber habe noch eine schaltung die eventuell das löst was du meinst! Mink: HI@all also habe noch ne schaltung die vieleicht besser ist. normalbetrieb ist wenn motor an oder aus. D.h. der laderegler läd den akku der via Relais getrennt ist. wenn man nun startet, also der E-Starter mit dem schlüssel strartet wird das relais umgestellt und der akku wird dazugeschaltet. sollte also nun besser sein. wenn ihr noch anregungen habt immer her damit! Gruß Mink Shadowrun: Vorrausgesetzt dein Relais ist schneller als das Starterrelais würde das funzen sebi206: die ladung darf aber nur funzen, wenn der motor läuft, weil wenn der akku geladen wird wenn der motor nicht läuft ziehst du dir ja mit dem lader die eigendliche baterie leer... ich glaube eine relais schaltung mit einer zeit von sagen wir 30 sekunden - 1 minute wäre besser oder? weil sobald zündung da ist,(erste stufe der zündung) schaltet das relais auf die bakup baterie, der rechne rbeginnt zu starten, man dreht den schlüssel weiter und startet den motor, dann bleibt noch für ca 30 sek der rechner über den bakup am laufen und dann schaltet das relais erst um. so wie ich das jetzt sehe auf dem bild, ( schaltstellung a ist die ruhe stellung) wird der akku dauernd geladen auch bei motor aus. oder ? *kopfkratz* Shadowrun: Hohlt euch den Conrad Solarregler... Da schleißt man an : Eingang Last Batterie (also Hauptbatterie CarPC 2tBatterie) Der lädt automatisch die 2t Batterie und sobalt der Eingang nicht genug Spg hat schaltet er auf die Batterie um..... Wer sich die Version mit Display holt kann das Sogar an den PC anschließen und abfragen wie viel gezogen wird wie die Spg aussieht (2tBat / Hauptbat) Mink: Also ein starterrelais ist SEHR träge! das btaucht über 20 Milisec! ein standard relais ust in unter 8 milisec komplett geschaltet. ist also kein problem. ansonsten ein elektronisches lastrelais. das hat keine messbare verzögerung. *ggg* also die schaltung funzt im labor so!habe da die stannung auf 0V abfallen lassen (starterrelais als unterbrecher). die sache mit der zeitsteuerung ist eine überlegung die ich auch hatte aber verworfen habe, da das unnötig ist. die spannung bricht nur ein wenn viel last anliegt, also der motor gestartet wird. und genau diese zeit kann man damit überbrücken. dadurch bleibt der 2te akku natürlich auch sehr klein! BMW hat allerdings eine schaltung für eine zweite batt. war deren lösung für ihre elektik probleme(vieleicht auch unsere). versuche die momentan zu bekommen. hoffe montag ist die da. ansonsten mache ich noch ein paar experimente. anregungen immer her damit! auch gerne als PN. gruß mink sebi206: alles so verwirrend :/ @shadow dieser solar regler lösut aber doch auch nicht das problem das der pc anbleibt beim starten oder? der lsöt doch eigendlich nur die laderegelung oder? hast du das ding selber drin? dann mach uns doch mal einen schaltplan das man da draus schlau wird :-) -sebi Shadowrun: Ich habs nicht drinne aber es wurde schon getestet... Was für nen Schaltplan... Der Solarregler hat 3 x 2 Anschlüsse. + und - : Eingang (Für die LM oder Solarzelle oder Netzteil) + und - : LadeAusgang (für die Batterie) + und - : Für die Last (Hier CarPC) Da schließt du alles an.. Fertig..... Getestet wurde das schon siehe Thread "Suche Elektroniker" von furious... Habe auch mit der Firma telefoniert und die haben auch gesagt das das kein Problem ist... Der Regler kann bis zu 25 Volt am Eingang ab tugsi: @Shadowrun: Was hast Du denn für eine Lösung daann drin, wenn nicht die mit dem Laderegler? sebi206: dann wäre das ja schon die optimalste lösung! hat das teil denn auch ne dioden schaltung drin? also das der den spannungs abfall auch dannmitbekommt und das der dann auch nur über den 2. akku läuft? BS177: Shadowrun hat folgendes geschrieben: Hohlt euch den Conrad Solarregler... Da schleißt man an : Eingang Last Batterie (also Hauptbatterie CarPC 2tBatterie) Der lädt automatisch die 2t Batterie und sobalt der Eingang nicht genug Spg hat schaltet er auf die Batterie um..... Wer sich die Version mit Display holt kann das Sogar an den PC anschließen und abfragen wie viel gezogen wird wie die Spg aussieht (2tBat / Hauptbat) An diese Lösung habe ich auch schon gedacht... Aber wenn Du das Display ansprichst meinst Du sicher die "teuren" Regler, oder ? Also nicht die Conrad-Hausmarke... Sollte aber bei den "billigen" genauso sein... sebi206 hat folgendes geschrieben: dann wäre das ja schon die optimalste lösung! hat das teil denn auch ne dioden schaltung drin? also das der den spannungs abfall auch dann mitbekommt und das der dann auch nur über den 2. akku läuft? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich gehe mal davon aus, das es so ist, damit bei einem Defekt/Kurzschluß der Solarzellen (wofür die Regler ja gedacht sind) die Batterie nicht beschädigt werden kann... Arbeite selber momentan ja nur mit einer 20A Diode und die sorgt durch ihren Spannungsabfall dafür, das mein Pufferakku bei Kurzstecken/Standzeiten nicht richtig geladen wird und es dann schon mal passieren kann, das der Rechner beim Starten neustartet... Bernd Shadowrun: Also das Teil schaltet selbständig (Solarzellen ohne Licht ziehen Strom wenn man sie an einen Akku hängt ohne abschaltelektronik) Und es sind die teureren da sie Microcontroller bzw Mosfet gewschaltet sind.... Es gibt die mit bzw ohne Display/PC-Anschluss ind 10 / 20 / 30 A Ausführung.... Da sollte für jeden was dabei sein.... Die billigen von Conrad arbeiten wie alle anderen günstigen nach dem Kurzschlußprinzip indem die Solarzelle immer mehr Last bekommt (Bzw kurze Kurzschüsse hintereinander) bis sie auf 13.5 Volt erreicht... Das ist für ne LM tödlich tugsi: @ Shadowrun: Hab gerade mal mit der Herstellerfirma IVT telefoniert, die sagen mir, dass das zwar funktionieren würde, aber nur solange meine Batterie noch genug Kapazität hat. Der Controller erzeugt zwei verschiedene Kreise, die LM nur zum laden der batterie, der Ladestrom ist relativ gering.... auf der anderen Seite die last, die mitmehreren Ampere aus der Pufferbatterie zieht. Wenn aber weniger reinkommt als rausgenommen wird, dann schaltet der Controller den Lastausgang ab, als Tiefentladeschutz..... Soweit die Aussage vom freundlichen Techniker der Firma. Das einzige was man machen könnte, wäre, die Hauptbatterie als Lastbatterie zu benutzen und mit dem Controller die Pufferbatterie kontrolliert laden... Mit Relais die Hauptbatterie dazuschalten bzw abschalten ...irgendwie sowas ... Im Grunde wäre der Controller nur zum kontrollierten und sauberen Laden des Akkus da.... Oder man hat eine sehr große batterie, die gewährleistet, dass die über die komplette fahrt nciht zu sehr ausgepowert wird ... sebi206: neue idee! folgendes. man steigt ein,macht zündung an, drückt einen knopf, ein trennrelais trennt die haupt baterie von dem akku, der rechner startet läuft jetzt nur über den akku. man startet den motor. nach ca 20 sek (einstellbare zeit am trennrelais) schaltet das trenrelais wieder zurück auf die hauptbaterie,jetzt mus snur noch ein relais schalten, was den 2.akku wieder von der hauptbaterie trennt und gleichzeitig den laderegler draufgibt.. um aber diese schaltzeit vom relais zu überbrücken hängt man noch einen elko dazwischen welcher dnan für die 0,5sek schaltzeit den rest puffert damit der echner nicht abschmiert. klingt doch eigendlich ganz gut so oder? muss nur noch ein schaltplan her.. oder doch noch eine andere idee weil ich will nicht das der rechner über den akku die ganze zeit läuft, sondern über die hauptbaterie der akku soll nur beim starten dabei geschaltet sein. was natürlich jetzt noch gut wäre, ein weiteres zeit relais, was schaltet, sobald die zündung ausgemacht wird. dasrelais schaltet dnan wieder auf den akkubetrieb um und betätigt gleichzeitig den power button des rechners, damit der schön herunterfahren kann... dann wärs eigendlich soweit fertig tugsi: So zum Thema Solarladecontroller .... Bin jetzt um einiges schlauer :) Conrad liegt ja um die Ecke von meiner Arbeit, also einfach mal das Teil gekäuft , zurückbringen kann man das immer noch ;) Und was der Techniker der Herstellerfirma so erzählt, muss ja erstmal bewiesen werden ;) Also erstmal rein in unsere Werkstatt und ausgepackt ... Hui nicht ganz klein das Teil, aber was soll´s ... Netzgerät eingeschaltet und 14 Volt auf den Eingang gegeben, Spannung gemessen am Lastausgang und am Ausgang für die Pufferbatterie, keine Spannung liegt an, auch keine Statuslampe leuchtet. Nächster Schritt, 12V 12Ah Batterie angehangen, Statuslampe leuchtet Grün für Charge... Batterie wird mit 13,8Volt geladen, Eingangsspannung auf 14,4 Volt erhöht und 13,8V bleiben konstantan der batterie anstehen, Ladestrom lag bei 0,5 A , Zustand der batterie nicht bekannt, aber aufgrund des Stromes nicht ganz voll. Nun eine Last drangehangen, liegt übrigens auch 13,8V an, hatte natürlich nicht meinen CarPC auf der Arbeit, daher nur eine Glühlampe (24V 75W) drangehangen. Strombedarf bei 2,1A ... Eingangsstrom liegt nun bei ca. 2,7A , Ladestrom Batterie 0,5A und Laststrom eben 2,1A ... Also widerspricht diese Messreihe die Aussage des Technikers von IVT. Der meinte ja, dass nur der Batterieladestrom genommen wird und dann aus der Batterie der CarPC gespeist wird...Vergleichbar mit einem Wasserfass, oben 0,5l/h rein und unten 2,1l/h raus, heißt irgendwann leer und aus... Aber dem ist ja nicht so... Aber weiter im Test, bin ja noch nicht fertig... Also Batterie wird geladen mit 0,5 A Lampe braucht 2,1A.... Nun schalte ich die Eingangsspannung komplett weg, Der Batteriestrom kehrt um, also Batterie wird entladen und zwar mit fast 2A, die Lampe leuchtet immer noch, allerdings etwas schwächer da um 100mA gesunken, Spannung sinkt relativ schnell auf unter 10,7Volt hält sich dann aber und sinkt dann ganz ganz langsam weiter... Hab allerdings nicht bis zum abschalten gewartet... Eingangsspannung wieder drauf 14,4 Volt... Batterie wird nun wieder geladen, Lampe bekommt wieder2,1 A .... Nur der batteriestrom steigt auf >3,5A .... nimmt aber schnell ab... Ist ja auch logisch, Batterie ist leerer und wird nun richtig geladen und regelt nach "Füllstand" sich wieder runter. Eingangsstrom natürlich die Addition von Batterie- und Laststrom plus etwas für den Regler.... Jetzt noch das letzte zum testen, ab wann wird aus der Batterie gezogen.. Also EIngangsspannung langsam runtergeregelt , ab ca. 13,4Volt wird die Batterie mit immer weniger Strom geladen... irgendwann kommt der Punkt, da wird sie gar nciht mehr geladen und gibt sogar Strom noch ab... Die Spannungen gleichen sich quasi aus um die Last weiter zu betreiben. Mein Fazit, ich schliesse mich Shadowrun an, das Ding ist zu empfehlen, zum einen lädt es die Pufferbatterie sanft, zum anderen bleibt die Spannung konstant am Ausgang, auch wenn vorne die Eingangsspannung wegfällt... Der Praxistest bleibt noch aus, da ich noch Kabel ziehen muss etc. das dauert noch was. Was man noch überlegen sollte ist, die Eingangsseite vielleicht manuell trennbar zu machen, denn wenn man den PC mal laufen läßt, dann wird dieHauptbatterie mitbelastetim Stand...aber das nur so am Rande.. BS177: Welchen Regler hast Du gekauft ? Den von IVT ? Mit 10A oder den mit 20A ? Bernd tugsi: Den von IVT, den Shadowrun hier so "angepriesen" hat ;) SC10 mit 10A Bei Conrad: SOLARCONTROLLER OHNE DISPLAY 10 A Artikel-Nr.: 110204 -13 Preis: 49,95 EUR Hersteller-Link: http://www.ivt-hirschau.de sebi206: ^50 euro ist aber ne stange geld !!!! aber sobald du alle deine tests abgeschlossen hast und das mal auf funktion am carpc probiert hast halt uns auf dem laufenden ! conrad hat auch noch günstigere solarlade dinger... vielleicht gehen die ja auch, du sitzt ja dnan quasi an der quelle und könntest diese mal testen Shadowrun: Das was der Techniker da erzählt hat ist murks bzw ihr habt euch nicht verstanden... Wie soll den dann ein Solarregler arbeiten wenn er die Bat langsam lädt und aus der bat mehr zieht als verbrauicht wird.... So funzt doch einj Solarbetrieb im Ferienhaus nie wenn man 100 Watt Solarzelle hat aber der Controller mit den 100 Watt nur ein bißchen die Bat lädt.... Na ja egal. Das Teil funzt und 50 € kann man ja noch verschmerzen. Dafür fährt man auf der sichern Seite mit seinem Akku und dem CarPC. @sebi Dies sind die einzigen Regler die mit einem Microcontroller und Mosfets arbeiten... die kontrollieren die ganze Zeit die Spannungen und regeln diese... Die günstigen Regler belasten ihr Solarmodul mit einem Hochlastwiderstand um die Spannung runterzuregeln.... Dem Solarmodul macht das nix aber deiner LM geht nach nen paar min die Puste aus tugsi: @ShadowrunGenau deshalb hab ich mir das zum testen ja besorgt... Weil ich das ja auch nciht so ganz glauben wollte, hab aber mit ihm gute 20 Minuten diskuttiert und er beharrte auf seiner Aussage. Naja nach dem was ich so in Elektrotechnik gelernt habe, konnte das Ergebnis nur so aussehen, wie ich jetzt gemessen habe. Shadowrun: Vielleicht hat er vergessen zu sagen das die beiden Kreise nicht gleichzeitig arbeiten.. Sondern einmal Batterie wird geladen (Strom für die Last wird durchgeschleift) und einmal läuft der Kreis wo die Last aus der Batterie versorgt wird... aber beides gleichzeitig ist Unsinn wie du ja auch gemessen hast newevent: Hallo leutz, ich wollte nur noch mal was sagen zu BOBsegas schaltplan den er entwickelt hat. Ich habe mir die Schaltung zusammengebaut und fahre nun ca. 2Wochen damit rum.Spannungsschwankungen sind jetzt völlig belanglos (starten des Motors etc.) für den Rechner. Ich kann auch Tanken ohne dass mein Rechner abschmiert. Das Relais und die Diode d1 ist bei mir nicht drin. Bei mir wird der Strom automatisch getrennt beim ausschalten des Autos. Und der Strom vom zweiten Stromkreis zum Rechner wird vom ITPS getrennt. ABER: Ich habe einen enormen Stromverbrauch. Autobatterie und die zweite Batterie sind nach einer Musik cd hören leer(reicht gerade noch für Motorstart). Das sind ca. 45 min. Im Auto ist alles Standard außer dem PC!!!! Radio (ohne Verstärker etc.)! An der Schaltung kann das nicht liegen (sage ich und Bobsega). Kann mir jemand helfen?!?! Habe das casetronic c134 Gehäuse mit dem M10000 board und einem 60 Watt Netzteil(war zu dem Gehäuse). 60Watt bei 12 Volt =5A is ja nix im Auto (und mehr zieht der Rechner auch nicht)!!!!! Aufgebaut ist die ganze Sache so. >>>>Schaltung(von BOBsega)>>>Laptop Netzteil>>>ITPS>>>Rechner Laptop Netzteil liefert bei 15Volt, 5A. Hab ich deswegen gemacht weil das itps bekanntlich 1 Volt Verlust mit sich bringt und somit mein Rechner nicht anspringen würde. Soooo ich hoffe das das hier rein passt>>>> wollte deswegen kein Thema aufmachen :wink: :dancing: BOBsega: @newevent: Mit wieveil A ist dein Radio abgesichert? Wenn der CarPC getrennt wird (ich nehme an, der Zigarettenazünder geht aus) kanns ja nicht am CarC liegen, dass die Hauptbatterie leergesaugt wird. Hast du irgendwelche Verbraucher außer das Radio angehabt (Lüftung, Lampen(auch innen), Schroth-Gurte)??? BOBsega newevent: @BOBsega Also ich hab mal heute alles durch gemessen. Der PC zieht 5 A bei laufendem slimline Laufwerk (Musik hören). Ohne Laufwerk 3,2 A. Die Zündung muss bei mir an sein damit der Zigarettenanzündern saft bekommt und somit der Rechner. >>>Zündung an saugt 8 A und dazu kommen die 5 A vom Rechner (zusammen 13A). Folgende Verbraucher waren an bei der Messung: Radio, alles was zur Zündung dazu gehört, Innenbeleuchtung (habe eine Lumiled=3 Watt/Standard ist im Auto 10 Watt) und der ganze Aufbau vom Rechner (5 A) Lüftung oder andere große Verbraucher waren aus. Entweder ist meine 6 Jahre alte Autobatterie Kaputt (55ah) oder das Laptop Netzteil ist defekt. Hat da jemand noch einen andere Idee? sebi206: 6 jahre ist schon ne dicke ecke für ne baterie vorallem wenns wenn ich das mal so schätzen draf, keine exide ist ... BOBsega: Vielleicht ist deine Batterie auch einfach nur halb voll... Wenn du gerade noch so starten konntest musst du erstmal >100Km (am Stück) fahren, dass die Batterie wieder voll wird. Wenn du z.B. immer nur Kurzstrecke fährst, hat die Batterie gar keine Zeit geladen zu werden. Am Besten du baust die Batterie mal aus und lädst sie über Nacht an einem Ladegerät. Wenn da wirklich irgendwas knapp 50A ziehen sollte (bei einer Stunde Laufzeit und ner 44Ah Batterie) sollte man das schon merken. Wenn das z.B. dein Laptop-Netzteil nur 30A ziehen würde müßte es ca. 250W Wärme abgeben, sprich es würde richtig glühen!!! Ich nehme an es sind irgendwelche anderen Verbraucher, die du noch gar nicht bemerkt hast. Achso: Wo hast du denn die 8A (für Zündung an) gemessen? Oder wie kommst du auf den Wert? BOBsega Shadowrun: Denke das liegt an der Batterie... Säurestand und so alles in Ordnung. Und nicht zu vergessen. Zündung startet die Motorelektronik und alles. (Vorglühen Diagnosesysteme....) newevent: Also zum 2. Testen hab ich natürlich die Batterie mit nem Ladegerät geladen :goofy:. Säurestand ist in Ordnung. Vorglühen brauch meiner nicht (Benziner). Habe das Amperemeter am Plus von der Hauptbatterie geklemmt. Zündung und alles an außer dem Rechner ===>>> 8A. Mehr als 10 A verträgt mein Messgerät nicht, deswegen Einzel Messung. Ich werd nicht schlau aus den Messungen ich müsste mit der Auto Batterie gute 4 std. hinkommen. Und mit der 7,2 Ah + Auto Batterie = ca. 5 std:cussing: . Ich hab da noch ne neue 35 Ah Batterie:roll:. Vielleicht hält die länger durch. Ich geh jetzt mal testen. Werde schreiben wenn es klappt/oder nicht. Shadowrun: Dann mach doch mal den Rechner aus und schau was dein Auto bei Zündung an aus der Batterie zieht.... Ohne Rechner (-8 Ampere) wirds den 10 Ampere Rahmen wohl nicht sprengen Joox: tugsi hat folgendes geschrieben: So zum Thema Solarladecontroller .... Bin jetzt um einiges schlauer :) Conrad liegt ja um die Ecke von meiner Arbeit, also einfach mal das Teil gekäuft , zurückbringen kann man das immer noch ;) Und was der Techniker der Herstellerfirma so erzählt, muss ja erstmal bewiesen werden ;) Also erstmal rein in unsere Werkstatt und ausgepackt ... Hui nicht ganz klein das Teil, aber was soll´s ... Netzgerät eingeschaltet und 14 Volt auf den Eingang gegeben, Spannung gemessen am Lastausgang und am Ausgang für die Pufferbatterie, keine Spannung liegt an, auch keine Statuslampe leuchtet. Nächster Schritt, 12V 12Ah Batterie angehangen, Statuslampe leuchtet Grün für Charge... Batterie wird mit 13,8Volt geladen, Eingangsspannung auf 14,4 Volt erhöht und 13,8V bleiben konstantan der batterie anstehen, Ladestrom lag bei 0,5 A , Zustand der batterie nicht bekannt, aber aufgrund des Stromes nicht ganz voll. Nun eine Last drangehangen, liegt übrigens auch 13,8V an, hatte natürlich nicht meinen CarPC auf der Arbeit, daher nur eine Glühlampe (24V 75W) drangehangen. Strombedarf bei 2,1A ... Eingangsstrom liegt nun bei ca. 2,7A , Ladestrom Batterie 0,5A und Laststrom eben 2,1A ... Also widerspricht diese Messreihe die Aussage des Technikers von IVT. Der meinte ja, dass nur der Batterieladestrom genommen wird und dann aus der Batterie der CarPC gespeist wird...Vergleichbar mit einem Wasserfass, oben 0,5l/h rein und unten 2,1l/h raus, heißt irgendwann leer und aus... Aber dem ist ja nicht so... Aber weiter im Test, bin ja noch nicht fertig... Also Batterie wird geladen mit 0,5 A Lampe braucht 2,1A.... Nun schalte ich die Eingangsspannung komplett weg, Der Batteriestrom kehrt um, also Batterie wird entladen und zwar mit fast 2A, die Lampe leuchtet immer noch, allerdings etwas schwächer da um 100mA gesunken, Spannung sinkt relativ schnell auf unter 10,7Volt hält sich dann aber und sinkt dann ganz ganz langsam weiter... Hab allerdings nicht bis zum abschalten gewartet... Eingangsspannung wieder drauf 14,4 Volt... Batterie wird nun wieder geladen, Lampe bekommt wieder2,1 A .... Nur der batteriestrom steigt auf >3,5A .... nimmt aber schnell ab... Ist ja auch logisch, Batterie ist leerer und wird nun richtig geladen und regelt nach "Füllstand" sich wieder runter. Eingangsstrom natürlich die Addition von Batterie- und Laststrom plus etwas für den Regler.... Jetzt noch das letzte zum testen, ab wann wird aus der Batterie gezogen.. Also EIngangsspannung langsam runtergeregelt , ab ca. 13,4Volt wird die Batterie mit immer weniger Strom geladen... irgendwann kommt der Punkt, da wird sie gar nciht mehr geladen und gibt sogar Strom noch ab... Die Spannungen gleichen sich quasi aus um die Last weiter zu betreiben. Mein Fazit, ich schliesse mich Shadowrun an, das Ding ist zu empfehlen, zum einen lädt es die Pufferbatterie sanft, zum anderen bleibt die Spannung konstant am Ausgang, auch wenn vorne die Eingangsspannung wegfällt... Der Praxistest bleibt noch aus, da ich noch Kabel ziehen muss etc. das dauert noch was. Was man noch überlegen sollte ist, die Eingangsseite vielleicht manuell trennbar zu machen, denn wenn man den PC mal laufen läßt, dann wird dieHauptbatterie mitbelastetim Stand...aber das nur so am Rande.. Also wenn ich alles richtig verstanden habe dann isses doch die perfekte Lösung oder net?! Den Controller einbauen alles anschließen und zwischen Controller und Hauptbatterie nen Schalter den man bei ausgeschaltetem Motor umlegt, bzw ein Relais an die Zündung. Das dürfte doch bedeuten dass man während Fahrt Strom für PC hat und die 2. Batt geladen wird und wenn Motor aus dann zieht der PC nur von 2. Batt die ruhig leergehen kann. Oder irre ich mich? Wenn man ein Carnetix vor dem PC hat dann vermeidet man doch ne Tiefentladung der 2. Batt. Korrigiert mich wenn ich da was mißverstanden hab. :) newevent: @shadowrun Zündung an>>>>Ohne Rechner 8 A(Radio etc.)!!!!! Dan den Rechner angeschaltet und bei dem Rechner gemessen (5A!!!!). Gesamt 13 A. Hatte ich doch schon geschrieben :( Zum THEMA Solarladecontroller>>>> ich könnte für euch die Schaltung von BOBsega bauen (Materialkosten + Arbeitszeit + Versand). Nur mal so erwähnt. BOBsega: @newevent: Die Schaltung kann ich auch bauen :-) Mit persönlichen Kundenwünschen :D BOBsega tugsi: @Joox: ja sieht so aus... allerdings muss man bedenken, dass, um die Batterie zu laden, auch einige Kilometer gefahren werden müssen. Wenn die gut leergezogen ist, dann kann man nicht erwarten, dass die in ner halben Stunde wieder voll ist! Wobei der Solarladeregler einen Tiefentladungsschutz hat, somit wird man die Batterie nicht überstrapazieren... und abgesehen davon, kann es auch sein, dass die SPannung schon soweit zusammengesackt ist, bei dem Stromverbrauch des Rechners, dass der vorher ausgeht... Aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich alles noch nicht in Betrieb habe... Das Carnetix hat auch einen Tiefentladungsschutz, doch der bringt nicht viel, denn furoius hat in einem Thread mal geschrieben, dass sein Carnetix zwar ausgeschaltet hat, er aber trotzdem nciht mehr den Motor starten konnte... klar, denn so ein Motorstart braucht ja auch genug Saft ... newevent: @BOBsega hey, hey, ich wollte dir keine Kunden wech schnappen :wink: Ich hab halt nen bissel Zeit demnächst >>>Urlaub<<< deswegen kam ich auf den Tick Shadowrun: Man kann auch ohne Relais das ganze mit dem Solarregle verbinden. Wenn man halt den CarPC über die Hauptbat nutzen möchte und nur eine kleine Stützbat einbaut.... Am Sollarregler fällt ja nun nicht viel abbfällt Joox: @tugsi: Das mit dem Carnetix ist schon klar, dass es bei manchen Autos den Rechner zu spät runterfährt. Aber in dem Fall wie ich es mir vorstelle muss die 2. Batt ja kein Motorstart machen und kann also ruhig ein bisschen mehr leer gezogen werden. Gut, dann weiß ich jetzt genau wie ichs mit der Stromversorgung machen werden. Fehlt nur noch der CarPC. :D sebi206: ich denke so wollen das alle machen oder? was mir noch nicht gefällt ist der hohe preis des ladereglers.... sonst wäre ich auch schon ein stückchen weiter.... newevent: Hallo, jetzt habe ich den großen Stromverbraucher gefunden! :dancing: Die Stecker vom ITPS und vom Netzteil (alles Plastik stecker) sind braun angelaufen. Das heist je soviel das da Querentladungen entstanden sind bzw. funken entstanden sind.:-x So was nenne ich mal suuuuper:gunfirej:Qualität. Das da die Batterien leer gesaugt werden is ja dann kein ding mehr. Auf so was soll man erstmal kommen. :crazy: sebi206: also ich hab mich jetzt mal hingesetzt und mal gegrübelt wie ich das am besten lösen könnte mit dem laden etc.. so langsam nervt mich das schon mit dem 89euro ding solarregler... das muss doch auch anders gehen, vorallem günstiger!es gibt schon bleigel laderregler für 9-15 euro... das mein rechner nicht bei zündung an hochfährt und runter is mir egal, hauptsache der bleibt an, wenn ich das will. also hier meine fachmänische mechaniker hat keine ahnung von elektro zeichnung *g* erklärung dazu: die hauptbatterie versorgt durch eine diode den carpc und monitor. eien 2. diode schützt davor, das die hautpt bat. die backup bat läd. die backup wird erst dann geladen, wenn ich die zündung einschalte. die zündung schaltet also ein relais, welches dann den laderegler aktiviert. der rechner wird von hand hoch bzw runter gefahren per power button taster. der rechner kann aber so wie ich es aufgezeichnet habe auch laufen, wenn die zündung aus ist. das würde natürlich dnan direkt die backup baterie belasten, was es ja nicht soll, sondern die backup soll nur zum überbrücken der motorstart zeit da sein, ansonsten wieder geladen werden. um das vermeindliche mal zu vergessen ausschalten des rechners, habe ich mir was einfallen lassen. die zündung schaltet ein relais (öffner) und die power LED vom rechner schltet ein weiteres relais bzw ein transistor ( schliesser) also sobald der rechner an ist, schliesst der transistor den stromkreis zu dem signal (evtl kleiner piezo warngeber oder ähnliches). schaltet man jetzt die zündung ein, hört der pieper sofort auf zu piepen da die zündung ja das öffner relais betätigt was dann den stromkreis des signalgebers unterbricht...so kann man nicht vergessen den rechner runter zu fahren.. es gibt natürlich auch mit sicherheit zeiten, wo man den rechner mal nicht hoch und runter fahren lässt weil man einfach nur eben um die ecke fährt oder so. darum ein hauptschalter direkt an der hauptbaterie richtung carpc. ist der haupt schalter nicht an, so läuft der rechner nur über die backup baterie. um auch das zu verhindern muss noch ein weiterer kontakt eingebaut werden in der signal kette zum signal geber.. die muss ich noch einzeichnen, habe ich ganz vergessen... jetzt wo ich drauf hinauswill, ich glaube kaum das sich das hier jemand ganz durchliest... folgendes problem. die LED spannung von der power led ist ja nicht gerade hoch, darm denke ich mir das ich besser ein transistor als "relais" verwende. aber wie genau wird so ein teil angeklemmt? oder muss ich mit dem transistor ert ein relais schalten?! ist das evtl zu viel strom abnahme an dem led kontakt? nicht das ich mir da mein board zerstöre oder so ... tugsi: @sebi206...also zuerst, ich hab mir das durchgelesen ;) sogar zweimal *gg* ... hab das nicht so ganz verstanden *lol* aber irgendwie machst Dir hier ein wenig viel Mühe... Also fang ich mal vorne an, zum Thema Laderregler, warum nicht einen billigen nehmen solltest, da setz Dich mal mit Shadowrun in Verbindung, der erzählt was wegen Lichtmaschine geht kaputt, ich für meinen Teil habe sowas noch nicht überprüft, warum auch, hab ja in den sauren Apfel gebissen und 50Euro ausgegeben für den Solarladeregler... Dann zum nächsten Punkt, ich weiß ja nicht, was Du für nen Laderegler gedacht hast, aber bei dem meinen hängst die Hauptbatterie, die Last und die Stützbatterie dran, also zusätzliche Dioden kannst Dir sparen (erstmal, nen "testbericht" schreib ich noch darüber) .. Wenn Du meinen Labortest dazu gelesen hast, dann weißt ja, dass im Stand nur die Stützbatterie belastet wird, bis sie soweit runter ist, dass sie sich parallelmit der hauptbatterie sich die Last teilt für den PC. Du willst die Stützbatterie nur zum Motorstart haben, aber warum nicht auch für die Zeit bevor des startens oder nach dem ausmachen? Weiß ja nicht, was Du für eine benutzen möchtest, aber 12AH bei mir reichen locker... Die Idee mit dem Piepser ist nicht schlecht, aber ich denke die geht Dir nachher auf den Keks ;) Aber egal zu Deiner Frage, ich würde mich nicht an die LED mitdranhängen, sondern mich eher an den LPT- oder COM-Port dranhängen, die liefern auf bestimmten Pins ja auch Spannung und so ein kleiner Piezo belastet nicht viel. Oder gehst aus dem Gehäuse mit einer Spannung vom Netzteil raus. Ist ja auch nur Saft drauf,wenn eingeschaltet ist. Oder mach es so, Plussapnnung vom PC nehmen (ob jetzt vom NT oder Port ist egal), dann auf nen kleinen Piezo, die Masse läßt Du über den Öffnerrelais kommen, somit brauchst nur das eine Relais ;) Shadowrun: Da hast du das Problem dass wenn deine Backupbatterie leer ist sich der CarPC den Strom durch den Laderegler mitsaugt... Heißt der muß für mehr Leistung ausgelegt sein. Außerdem was heißt 89 €. Brauichst du 360 Watt am CarPC ???? Reicht für dich nicht die 10 A Version für 49 € (macht max 120 Watt) sebi206: tugsi hat folgendes geschrieben: Dann zum nächsten Punkt, ich weiß ja nicht, was Du für nen Laderegler gedacht hast, aber bei dem meinen hängst die Hauptbatterie, die Last und die Stützbatterie dran, also zusätzliche Dioden kannst Dir sparen (erstmal, nen "testbericht" schreib ich noch darüber) .. Wenn Du meinen Labortest dazu gelesen hast, dann weißt ja, dass im Stand nur die Stützbatterie belastet wird, bis sie soweit runter ist, dass sie sich parallelmit der hauptbatterie sich die Last teilt für den PC. Du willst die Stützbatterie nur zum Motorstart haben, aber warum nicht auch für die Zeit bevor des startens oder nach dem ausmachen? Weiß ja nicht, was Du für eine benutzen möchtest, aber 12AH bei mir reichen locker... ich nutze die stütz baterie doch auch vorher, aber ich habe nur einen kleinen akku von 1,2Ah aber normal müsste der reichen für diee par sekunden des startens. darum ja meine ganze sicherheits schaltung mit dem piepser das der rechner immer schön über die stütz bat läuft und auch über die haupt bat. ja mit dem lade regler versorge ich nur die stützbaterie und den carpc. die haupt baterie wird ganz normal von der lima geladen... ist nur die frae ob der lade regler ausreichend die stütz bat ladet, wenn die haputbaterie zugeschaltet wird. zu dem laderegler, pollin bietet 2 solar laderegler an eienn mi 50W für 15 euro und einen für 25 euro mit 100 wat aber muss es denn solar sein? es bt da auch eienn der hat direkt so baterie anschlussklemmen . so einen hatte ich in betracht gezogen.. die gibts als 300ma, 600ma und 1600ma versionen ist nur die frage, sind die klemmen für die lade baterie oder für den eingang?! :-( weil wenn die auf 220v laufen bringts mir auch nix rosette: Du meinst, ob der Ladestrom fuer deine Backup Batterie ausreicht? tugsi: Also die Klemmen sind für die Batterie, die Dinger laufen auf 230V Weshalb Du nicht die günstigen Laderegler nehmen solltest, sagte der Shadowrun, weil die Elektronik dadrin nur mit Widerstandstechnik arbeitet und die LiMa extrem belastet. Ich wollte das nciht ausprobieren und hab mich für ein paar Euro mehr entschieden. Aber probier doch mal aus ;) Warum Solar... - na ganz einfach, Solartechnik arbeitet mit 12V :) Klar kannst auch alles andere nehmen, was eine 12V-Batterie lädt und mit 12V arbeitet.... und natürlich nciht den laderegler der LiMa durcheinander bringt ... Shadowrun: Solarladeregler kannst du verwenden solange sie nicht nach dem Kurzschlußprinzip arbeiten (und dass tun fast alle billigen). sebi206: @tugsi, die sache nochmal mit dem piepser... ist eigendlich ne gute idee, die spannung eher von dem com port zu nehmen. aber liegt da auch wirklich immer an einem pin spannung an, wenn der rechner an ist? weil die led ist ja auf jedenfall immer an.. und wenn. welchern pin könnte ich da nehmen? hab das morex cubid 3688 gehäuse. da is aber kein weiterer anschlus mehr für laufwerke frei. oder kann ich da einfach am cdrom abgreifen?! ich glaube ich muss dann doch zu nem solar regler greifen. wenn ich den solar regler dann so einbaue, wie den laderegler in meiner zeichnung, läuft das dann alles tadellos? sebi206: @ shadow. ist der denn auch nach dem kurzschlussprinzip? weil ob 120watt oder 100w... ich denke das macht nachher nicht soviel aus oder? weil mein akku hat 1,2Ah und mein rechner max 5,5A www.pollin.de Betriebsspannung 12...15 V, max. Modulleistung 100 Watt, Abschaltspannung 14 V (justierbar durch eingebauten Spindeltrimmer), Eigenstrombedarf nur 0,6mA, Betriebszustandsanzeige über 2 LEDs. Modulmaße (BxHxT): 98x33x88 mm. 25,50 EUR(Preis incl. MwSt.) Best. Nr. 590 005 sieht so aus wie der von conrad LADEREGLER Artikel-Nr.: 197513 -14 Ideal für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen. Optimaler Batterieschutz durch Überlade- und Tiefentladeschutz. Schonendes Laden durch I/U Kennlinie mit pulsweitenmodulierter Spannungsbegrenzung. Durch die MOSFET Transistoren wird ein zuverlässiger Betrieb und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Sehr innovativ in dieser Preisklasse sind das zyklische Laden, Boostcharging und die Temperaturkompensation. Zustandsanzeige per LEDs. Der PR0505 ist ein universeller Laderegler, an den auch eine Festspannungquelle (z.B. Netzgerät) angeschlossen werden kann (serielles Prinzip). Die übrigen arbeiten nach dem shunt Prinzip, es können nur Solarmodule angeschlossen werden. Durch den manuellen Lastschalter und die elektronische Sicherung ist der PR0505 besonders robust und zuverlässig. oder eher ... für 39 euro SOLARLADEREGLER 8A Artikel-Nr.: 111864 -14 tugsi: Also welcher PIN die Spannung führt kann ich Dir im Moment nicht sagen, aber Google mal, auf jedenfall liegt immer an einem Pin Spannung im eingeschaltet Zustand an! Edit, na ich hab mal für Dich gesucht: sowas zB: Aber demnach reicht die Spannung nicht aus... hmm musst mal genauer schauen oder nimmst die zweite Lösung ... Wenn kein Anschluß mehr frei ist(hab das gleiche Gehäuse) , dann nimm einen Adapter, 1auf2 für den Stecker Shadowrun: @sebi... Frag nach... Ich war bei Conrad in der Filiale und da arbeiten alle Regler nach dem Kurzschlußprinzip bis auf die Microcontrollergesteuerten. (BestNr: 110204/110206/110207) sebi206: meine frage mal zum bleigel akku an sich, kann ich den zum testzwecke mit nem normalen baterie ( auto) lader laden? weil ich weiss ja nichtmal ob mein akku stark genug für mein rechner ist....und das wollte ich dann erstmal testen bevor ich mir dann son laderegler hole der dann evtl zu klein ist... Shadowrun: du kannst laden mit was du willst.... Nur solltest du 1/10 der Kapazität als Ladestrom nicht überschreiten. Heißt 1.2 Ah max mit 120 mA laden. Wenn du ein KFZ-Ladegerät hast welches so langsam lädt dann ok wenn nicht nehm dir einen GleichstromTrafo und ein Multimeter und Ladedamit dann 12 Std bei 100 sebi206: also ich hab noch son einstellabren eisenbahn trafo, wie kann ich denn damit den strom begrenzen? mein multimeter kann ja nur anzeigen... Shadowrun: Richtig einstellen knnst du es natürlich nicht aber der Ladestrom nimmt ja ab. Also am anfang auf 100 einstellen... Nach 10 min noch mal schauen (dann wahrscheinlich mehr aufdrehen) dann nach 1 Std und dann noch mal nach 3 oder 6... Jedenfalls sollte de 1.2 Ah Akku dann nach 12 Std etwa voll sein. Liefet der Trafo auch Gleichspannung (Ist der für Märklin ?? die liefern Wechselspg.) sebi206: der liefert gleich, sowie wechsel spannung, du hast da ja 4 anschlüsse dran, einmal über das poti regelbar gleich und einmal die festen 14v wechsel für die lämpchen etc Shadowrun: Na dann kannst ihn ja ranklemmen. + an + und - an - und aufdrehen bis multimeter 100ma anzeigt sebi206: und die spannung? die geht doch dnanauch höher wenn ich dann aufdrehe wobei ich habe gerade mal gemessen, also wenn ich den aufdrehe is gelcihstrom stelle ich da smultimeter auf wechsel messen zeigt der auch spannugn an dnan geht der bis 33 v wechsel, kann ich mir abe rnich vorstellen.. hinten drauf steht sec I 0-14V eff gleich und sec II 14V ~ BS177: Leerlaufspannungen liegen fast immer deutlich über den Angaben. Hänge mal einen Verbraucher an und meß dann und schon wird die angegebene Spannung +-Toleranz anliegen... Bernd kiff: Was würde denn ohne ein Relais passieren? Theoretisch würde dann ja im Stand die Pufferbat. die Hauptbat. leerziehen bis die Pufferbat. voll ist, oder? Dies wär ja theoretisch kein Problem, wenn die Pufferbatterie nur klein genug dimensioniert ist, um die Hauptbat. nicht leerzuziehen. Seh ich das so richtig? tugsi: @kiff: jepp so ist das... Die ziehen sich auf gleichen Level .. Im groben wie zwei Wassertanks die miteinander verbunden sind...wenn einer leerer ist, dann läuft das andere so voll, bis der gleiche Höhenstand erreicht ist ... kiff: hm,das ist natürlich blöd dann :( Sollte halt der eine Wassertank dann möglichst so klein sein,dass es dem großen praktisch nichts ausmacht ;) Verhältnis 10:1 sollte da aber mehr als genügen, oder? Jemand Erfahrungen damit? newevent: Also ich habe ne 35 Ah Bat. in meinem Auto (es kommt bald ne neue). Nur so erwähnt: Die 60 Ah hat nach 6 Jahren ihren geist aufgegeben nach 3std. Rechner lauf. :( Und meine Puffer bat. hat 7,2 Ah. Das Verhältnis zur großen ist dann 4,8611111 :D... und der Rechner läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft kiff: und läufts auto dann noch? ;) Ich glaub ich schenk mir das dann mit dem Relais wenn das so hinhaut. tugsi: Also den Vergleich mit den Wassertanks sollte man nciht zu genau nehmen, ist nur so zur Anschauung! ;-) kiff: dachte ich mir schon glatt... newevent: kiff hat folgendes geschrieben: und läufts auto dann noch? ;) nö.... leider nicht mehr... und das um 0 Uhr... ganze aktion ging bis ... ach egal kiff hat folgendes geschrieben: Ich glaub ich schenk mir das dann mit dem Relais wenn das so hinhaut. Mit nem relais bist du dir aber sicher das nix mehr strom frist (z.b itps?, andere wandler, usw.) und nix abfackeln kann (Kabel brand) ... das geld sollte man schon haben newevent: tugsi hat folgendes geschrieben: Also den Vergleich mit den Wassertanks sollte man nciht zu genau nehmen, ist nur so zur Anschauung! ;-) Ach ich kann mir schon vorstellen wie das geht.... da sind nen paar Männchen die auf einer Leitung, mit einer Gieskanne, hin und her rennen bis alles ausgeglichen ist. Und sitzen die mal total auf dem Trockenen (sprich kein saft).... dann komme ich mit meiner Gieskanne und füll die bat. wieder auf. (Ladegerät oder LIMA) :D DASGiB: spricht etwas gegen diesen controller?: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=K3;WG=0;SUCHE=solarlader;ARTIKEL=SOLSUM%206.6X;START=0;END=16;FAQSEARCH=Solarladeregler%206A;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;FAQAUTO=1;STATIC=0;FC=672;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=23410 (datenblatt: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QY-IT9S4AQ4AAC0QfBQdffcd9acebabac3a4d11b5e716559051;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=K3;WG=0;SUCHE=solarlader;ARTIKEL=SOLSUM%25206.6X;START=0;END=16;FOLDER=X500;FILE=SOLSUM6.6X_SOLSUM8.8X%2523STE.pdf;FAQSEARCH=Solarladeregler%25206A;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;FAQAUTO=1;STATIC=0;FC=674;PROVID=0;TITEL=0;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=) auszug aus dem datenblatt:Zitat: schottky diode, mosfet schalttransistoren, zyklisches laden, zeitverzögerter tiefentladeschutz und "boost charging" ich denke der ist okay, oder? 6A (72W) reichen für einen epia vollkommen aus. Fabse: ich hab da ne frage zu dem solarlarcontroller von conrad. brauche ich zwischen hauptbat und controller noch eine diode oder schaltet der von selbst ab, wenn ich den motor starte? ich meine eigentlich müsste er das ja, weil wer geschrieben hat, dass solarzellen ohne licht ja strom ziehen und das is ja quasi das gleiche. wenn mir das einer bestätigt, dann bin ich zufrieden. kleine bonusfrage :D in welchem spannungsbereich liegt eine bleibatterie beim entladen. (also spannung bei bat voll und bei bat fast leer) Shadowrun: Ich eiß von 2en die sich den controller gekauft haben. Einer brauchte die Diode einer nicht.... newevent: Hab den Solarcontroller von conradschon einen Monat im meinem Auto. Funzt perfekt :D und ich brauche keine Diode. Am Anfang dachte ich das ich eine brauche, aber man sollte erstmal die backup bat. richtig aufladen ;) @Fabse Zur Batterie bzw. zu den Controller Eigenschaften: - Ladegrenze Erhaltungsladung bei 25°C =13,8 Volt - Ladegrenze Gasung bei 25°C = 14,4 Volt Tiefentlade - Abschalt- Spannung: - konstant 10,5 Volt - Rückschaltspannung 12 Volt vielleicht hilft es dir ;) ?! Fabse: wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann kommt auf dem lastanschluss des controllers immer mindestens 12 V raus ? ("Rückschaltspannung 12V") dann könnte ich vielleicht doch sowas wie ein itps zwischen schalten, aber kann man den low dropout nicht auch günstiger selber bauen und das automatische an/abschalten will ich nicht. dass mach ich über den com-port des controllers dann. ich hab desöfteren was von mosfet gehört, was ist das denn und nützt mir das was für den lowdropout ?! [ edit ] jetzt is mir das ja bisschen komisch irgendwie. ich hab bei conrad zb folgendes bauteil gefunden: 1,0 A LDO Fixed 3,3 V (Artikel-Nr.: 163242 - 14) was ich der bezeichnung mal jetzt einfach ganz dreist (*g*) entnehme ist, dass er einen ausgang von 3,3 V garantiert und das bei einer stromstärke bis 1,0 A. ich brauche nun 12 V und 17A. ich schalte also 3 oder 4 hintereinander (praktisch gesehen würde ich dann wohl ehr einen anderen nehmen mit anderen V, aber will jetzt nich nochmal nachgucken) um auf die 12 V zu kommen und dann diese 3 oder 4 ganze 17-mal parallel nebeneinander um auf 17 A zu kommen. 4 * 17 ist ungefähr 68 stück. einer kostet 0,58 €. das macht dann 40 €. gut jetzt wo ich das so schreibe bin ich schon fast beim preis des itps. sag mir mal einer, ob meine lösung gehen würde. Shadowrun: LT 1084 CP-12 gibts bei Reichelt. 12 V bei 5 A und kostet 10 € Daimler: Hi Fabse, Newevent hat Dir doch bereits die Abschaltspannung genannt : 10,5 Volt. Das heißt, aus dem Regler kommen im Extremfall nur 10.5 Volt. Mosfet : Du benötigst fürs Auto einen Solarregler mit elektronischer Lastabschaltung und nicht mit Kurzschlußabschaltung. Spannungsregler Du kannst die Regler nicht parallel bzw. hintereinander(das würde sowieso keinen Sinn machen) schalten. 12Volt / 17 Ampere Du wirst meines Wissens nach keinen stabilisierten DC/DC Wandler mit 12 Volt-Eingangsspannung für diese Leistung finden - hatte das gleiche Problem und habe mir dann das 250W DC ATX PFC Netzteil (9-18VDC) von CarTFT geholt - klappt einwandfrei. Zwischendurch solltest Du vielleicht auch mal die gesamten diesbezüglichen Beiträge des Forums lesen bzw. mal die 'Such'-Funktion testen. Gruß Daimler Fabse: danke für den hinweis. ich bin bereits seit gut 3 oder 4 tagen am dauerlesen. ich träume bereits von einer sekundären batterie und 12 V...ohne scheiß, habda die letzten 2 nächte von geträumt. kiff: kurze frage zum solarcontroller, habe den nun schon fast nen halbes jahr drin und läuft alles einwandfrei, muss nurnoch durch-erden wegen masseschleife. Kann ich da einfach ne Leitung von Last-Minus zur Masse legen? Ich glaube nämlich, dass der Solarcontroller schon ein schönes Potentialgefälle herstellt, bin nur noch nicht zum durchmessen gekommen (liegen solche Spannungsunterschiede überhaupt im Messbaren bereich?) eddi_loft: also ihr könnt mich ja für saublöde halten aber woran schliesse ich denn nun den solarregler an? also ich denke mir das jetzt mal so: solarcontroller mit nem extraschalter (zum harten trennen von der autobatterie) an die hauptbatterie und von da aus an den verbraucher (carpc) und die 2t batterie. is das so richtig? newevent: Du kannst direkt an die Autobatterie gehen oder du suchst im Innerraum nach Dauerplus bzw. Zündungsplus. Die kleinsten Solarcontroller von Conrad halten 10 A aus. Die meisten Zigarettenanzünder werden mit Zündungsplus geschalten (die halten max. 10 A aus). Du kannst den Solarcontroller automatisch abschalten per Relais oder manuell mit Schalter. Das bild zeigt nur die Möglichkeit per Schalter ;) eddi_loft: na da habe ich euch doch ein bisschen verstanden... mit eurer hilfe werde ich noch zum elektriker... sollte in deine schaltung noch ne diode rein oder reichen die, die im solarregler sind? newevent: He he... bei meinem Controller brauchte ich keine weiteren Dioden. So wie der Schaltplan aufgebaut ist, ging es auch ;) eddi_loft: hast den von ivt, der hier beschrieben wird? dann noch ne fräge zum verständniss... wenn ich den regler am zigarettenanzünder anstecke reicht das nicht zum laden der 2. batterie weil nur 12 v ankommen?! also muss ich direkt an die batteriepole, weil da auch die 13,... v ankommen um die batterie zu laden?! newevent: eddi_loft hat folgendes geschrieben: hast den von ivt, der hier beschrieben wird? Mein hab ich von www.conrad.de (der steht übrigens zum Verkauf) Art.-Nr.: 110204-07 Bei dem brauch man keine Dioden. eddi_loft hat folgendes geschrieben: dann noch ne fräge zum verständniss... wenn ich den regler am zigarettenanzünder anstecke reicht das nicht zum laden der 2. batterie weil nur 12 v ankommen?! Also der Zigarettenanzünder ist bei den wenigsten auf konstante 12 Volt geregelt. Normal ist es, das dort die gleichen Schwankungen wie bei der Batterie ankommen. Motor aus ca. 12 Volt, Motor an ca. 14 Volt. Messe doch einfach mal. Der Ziganzünder hängt “direkt“ an der Autobat. Noch was: Wenn dein Zigarettenanzünder kein Strom mehr führt, wenn du den Zündschlüssel abziehst, dann brauchst du keinen Schalter, zwischen Controller und Autobatterie hängen (siehe Schaltung). eddi_loft: jup, das ist genau der... dann brauche ich ja nur den stecker einstecken, sehr praktisch... ja mit dem messen ist son problem ich habe kein voltmeter, bin eher ein computermann als ein elektriker. probieren geht über studieren... was hast du für eine 2t batterie? ich meine ah und wie lange hält die bei dir? newevent: Ein Multimeter kostet nicht die Welt ;) und bekommst du in jedem Baumarkt für ein paar Euros. Plus müsste innen vom Zigaretteanzünder liegen und minus außen. Ich hatte eine 7,2 Ah Batterie. Die hielt genau 2 Wochen, wenn ich wenige gefahren bin und der Rechner viel im stand lief. Aber ich habe auch ein zu kleines Kabel gewählt. Der Spannungsverlust bis zum Kofferraum war zu hoch 0,5 Volt :? :roll: Bin eh umgestiegen, daher wollte ich nicht weiter machen an dem Prob. ;) Jetzt bin ich mit dem M1-Atx unterwegs... und ja ich hab eine bessere Leitung gezogen ^^ eddi_loft: und welchen durchschnitt soll das kabel dann haben? newevent: Schau dir mal den Link an (den von car-pc.info find ich net :( ) >>> http://www.chief-rocker.de/index.htm?http://www.chief-rocker.de/Grundlagen/der_richtige_kabelquerschnitt.htm 4-6mm² wären ok, wobei 10 noch besser wäre :roll: ;) JojoS: ich habe auch den IVT Solarcontroller. Der CarPC ist noch Baustelle, aber die Spannungsversorgung sollte schon laufen. Ich habe dann festgestellt das die Zusatzbatterie zu schnell leer war, d.h. der PC lief bei Zündung aus nur ein paar Minuten. Habe das Ganze jezt mal wieder aufgebaut und messe einen Strom von ca. 15 mA von Batterie zum SC, das zieht die Batterie also langsam aber sicher leer. Habe jetzt eine 25Ah Batterie statt 16Ah und die nochmal richtig geladen, mal sehen wie es jetzt aussieht. at21: hi ich habe den solarcontroler ebenfalls verbaut ich nutze die batterie hauptsächlich als startschutz(beim motorstart) und ich möchte auf gar keinen fall die autobatt entladen nun folgendes mein zigarettenanzünder(steckdose) hat dauerplus und ich denk mir das meine autobatt von der 2.batt leergezogen wird bis die 2. voll ist und dann? wenn ich den wagen ausmache und den pc und tft ausmachce leuchtet weiter die grüne led geht die irgendwann aus? hab nen neuen newbeetle cabrio(ah keine ahnung) und ne 7ah 2.batt ansonsten funktionierts gut hab nen schalter an die 2.batt gebaut um zu verhndern das die auto batt die 2.batt lädt während der wagen aus ist... also greetz und danke für tips achso carpc ist ein laptop mit ext touchscreen newevent: Willkommen im Forum :D at21 hat folgendes geschrieben: nun folgendes mein zigarettenanzünder(steckdose) hat dauerplus und ich denk mir das meine autobatt von der 2.batt leergezogen wird bis die 2. voll ist und dann? Boah was??? Und dann... ist deine Autobatterie leer, wie du schon sagst! Erklär mal "annersch" :roll: at21 hat folgendes geschrieben: wenn ich den wagen ausmache und den pc und tft ausmachce leuchtet weiter die grüne led geht die irgendwann aus? hab nen neuen newbeetle cabrio(ah keine ahnung) und ne 7ah 2.batt grün= ladet die 2. bat bzw. alles ist ok rot/grün= 2.bat. "fast" entladen oder der Verbraucher (Pc) brauch zuviel Strom bzw. eingangsseitig, kommt zu wenig Spannung rein. Bei Motor aus sind’s meist nur 12 Volt, das reicht nicht um die 2. Bat. richtig zu laden, wenn Verbaucher noch an ist. rot= bat. leer oder solarcontroller defekt es gibt auch ne Anleitung zu dem Teil :) at21 hat folgendes geschrieben: hab nen schalter an die 2.batt gebaut um zu verhndern das die auto batt die 2.batt lädt während der wagen aus ist... ist de Controller dann nicht noch an? Hattest ja was mit grüner led geschrieben. duke1981: Zitat: at21 hat folgendes geschrieben: hab nen schalter an die 2.batt gebaut um zu verhndern das die auto batt die 2.batt lädt während der wagen aus ist... Kann man nicht einfach ein Relais zwischen Hauptbatterie und Controller verbauen, das über Zündung gesteuert wird? Dann wird die Zusatzbatterie nur geladen wenn die Zündung an ist. Oder man geht statt der Zündung ans D+ der Lima (d.h. nur wenn der Motor läuft) Ist doch einfacher als immer nen Schalter umzulegen oder? Könnte man auch nicht nen Solarakku nehmen, die sich den Ladestrom selber nehmen: Conrad: 110752-99 Dann bräuchte man diesen Regler nicht mehr..... newevent: Ja man kann das Relais dort verbauen. Soweit ich noch weiß, bleibt der Controller an, wenn der Akku dran bleibt. Ob das schlimm ist weiß ich nicht, kenne der Eigenstromverbrauch vom Controller nicht. Zur Not kann man dort auch ein Relais ranbauen. Jede Batterie bestimmt ihren Ladestrom. Bloß bei kleinen Batterien muss man mit dem Ladestrom aufpassen, hier empfiehlt sich eine Regelung. Dein Solarakku ist gegenüber einer normalen Batterie nur robuster und wird wohl länger halten als normale... ob das den Preis gerechtfertigt? Es schreiben viele dass sie sich nur einen Akku mit einer Diode reingebaut haben und das sie bisher keine Probleme hatten. In der Praxis scheint das auch das Beste zu sein, auch preislich gesehen. Aber wenn der kleine Akku backen macht und rumkotzt dann darfst niemanden haftbar machen. ;) Wann bzw. wie schnell das passiert kann ich nicht sagen. Fazit: Der Controller (oder Bobsegas Schaltung) stellt hier nur den sichersten weg da, ob sowas nötig ist muss jeder selbst wissen. duke1981: Hoi! Gut, dann weiß ich bescheid, danke. Dachte dieser Bleiakku hat so ne Art Regler schon mit drin. Dann reicht ja auch ne billigere und dann einen Regler mit dazu kaufen. Vielen Dank. Nietschy: Angeregt durch die guten Ergebnisse hier in diesem Thread hab ich mir auch den Solarregler von IVT besorgt. Morgen wird dann erstmal ne kleine Kiste gebastelt und der Mini ITX da rein gepackt, ich hoffe das das Ding dann komplett ins Handschuhfach passt. Ich werd dann meine Ergebnisse hier posten. Bin mal gespannt wie lange eine 4 Amperestunden Motorradbatterie den Rechner betreiben kann, er zieht unter Vollast glücklicherweise grad mal knapp 40W incl. TFT. EDIT: Jut alles eingebaut (scheissarbeit *g), funktioniert auch soweit, das einzige was mich wirklich stört ist, das der IVT wenn der Wagen aus und Zündung aus ist (der Regler also keinen Strom bekommt) er trotzdem "charging" anzeigt und den akku gaaaanz laaaangsam leerzieht. Ein fast toter Akku war nach einer Nacht Tiefentladen und wurde durch den Regler auch nicht neu geladen. Das was dabei richtig schlecht ist und mich mächtig stört, ist das der PC in dem Zustand auch keinen Strom bekommt! Habt ihr da auch? Der TFT hängt an dem Ausgang vom IVT parallel zum Rechner, auf dem Bild sind dann aber jede Menge Störsignale der Festplatte zu sehen. (warum???) Auch hört man die Festplatte im Ausgang der Soundkarte (aber das gehört kaum hier hin).