<span><font>
<span>Computer:</span>

In einem ziemlich großen, aber eigentlich unnützen Staukasten auf der
Beifahrerseite (mehr als armtief )
betreibe ich einen 2,7 MHz

HP Compaq d530 Ultra-slim Desktop PC (ebay). Dabei handelt es sich um einen
schweren Business-Computer mit 512 MB Arbeitsspeicher und einer 80
GB-Notebookfestplatte (6 x USB, Sound und Grafik on Board). Am einzigen
PCI-Steckplatz befindet sich eine Linksys-WLAN-Karte mit SpeedBooster. Der
Stromverbrauch für meinen 17&quot; TV-PC-TFT mit dem PC liegt bei gemessenen 80-90
Watt. Zum TFT später mehr. </font></span>

<span><font>Der PC kann vom
Armaturenbrett an- und ausgeschaltet werden. Auch wird das DVD-Laufwerk mit
Strom aus dem PC versorgt*. Die Anschlüsse wurden entsprechend - mit wenig
Aufwand - von intern auf extern umgebaut. </font></span>

<font>* Umbau auf DC/DC-Wandler geplant, um den
Spannungswandler weiter zu entlasten.</font>

&nbsp;

<span><font>
</font></span>

&nbsp;

<span><font>
<span>Spannungswandler:</span>

Bei soviel Platz und nahezu optimal neben der 100 Ah Wohnraumbatterie, ist auch
der 300 W Alesi-Sinus-Stromwandler (12V auf 230 V) untergebracht (www.starmotec.de).
Im Standby-Betrieb hat er weniger als 0,7 Watt, aber leider kann ich die
Funktion nicht nutzen, da wohl der Ruhestrom des PC zu hoch ist. Ansonsten würde
der Wandler erst &quot;anspringen&quot; wenn 230 Volt angefordert werden. Hier muss ich
mir noch was überlegen, damit ich den Wandler komplett &quot;vom Netz&quot; nehmen kann.


&nbsp;</font>

<font><span>aktiver
USB-Hub:</span>

Im gleichen Staukasten ist z. Z. auch ein aktiver 4er USB-Hub untergebracht. Ob
ich langfristig mit 4 Anschlüssen auskomme, wird sich zeigen. Ich denke aber
nicht. Auf jeden Fall wird auch hier die Stromversorgung von 230V auf 12V
geändert:</font>

<font>
</font>

<font>Dies hat den Vorteil, das der Hub nur dann
unter Strom steht, wenn der PC hochgefahren wird. </font>

<font><span>Wer so ein
Relais hat, darf sich gerne bei mir melden.</span><font> </font>
</font>

&nbsp;

<font>DC/DC-Wandler (12 V auf 5 V):

Inzwischen habe ich immer mehr 5 Volt-Geräte im Einsatz: DVD-Slimline-LW;
VGA-Verstärker; USB-Hub. Das schafft auch das PC-Netzteil nicht mehr. Geplant
war ursprünglich ein 2A-Kfz-Wandler (Hinweis darauf kommt), aber dann konnte ich
günstig einen Mean Well SD-25A-5 bekommen. Das &quot;5Volt-Spannungsproblem&quot; sollte
damit bis in alle Zukunft gelöst sein. </font>

<font>Bild folgt</font>

&nbsp;

<font><span>Touchscreen
und TFT-Halterung:</span>

Wie bei vielen anderen CarPC'ler auch, haben mich die Sonnenreflexionen auf dem
TFT schon einiges an Nerven gekostet. Man sieht oft gar nix oder muss
Verrenkungen machen, um möglichst gerade auf den Monitor zu gucken. Wozu dann
überhaupt der ganze Aufwand mit einem CarPC? </font>

<font>Das war die erste Version mit einem Xenarc
700 TSV Touchscreen. Dabei habe ich einfach den originalen
Fiat-Ducato-Kartenhalter hochgestellt und zwei Holz-Seitenteile einlaminiert:
</font>

&nbsp;

<font>

</font>

&nbsp;

<font>Nach einem Jahr hatte ich genug davon und
lange überlegt, wie man den 7&quot;-TFT schwenkbar machen könnte....bis mir im
Internet diese Halterung aufgefallen ist:</font>

<font>
&nbsp;&nbsp;

klappbare Halterung von Vogels Typ EFK 1325 (~ 70 Euro)</font></div>
&nbsp;

<font>Sie ist klein, dreh- und kippbar und eigentlich zur
Unterschrank-Montage gedacht, aber der Hersteller bestätigte mir, das auch
andersrum ausreichend &quot;Positionsstabilität&quot; vorhanden ist....und statt 7&quot; passt
damit sogar ein 10,4&quot; gut auf das Armaturenbrett. Die Sicht auf die Straße wird
selbstverständlich nicht eingeschränkt. Der Touchscreenmonitor war auch schnell
gefunden, da er von denen in der Bucht angebotenen Geräte die besten Werte
hatte, bei einem fantastischem Preis. Ich bin hoch zufrieden damit! Der Einbau
bzw. Aufbau war keine große Sache: an der neuen Konsole den Kartenhalter ab und
ein mit Leder bezogenes Holzbrettchen aufgeschraubt. Die TFT-Halterung habe ich
wegen der Optik noch etwas schmaler gesägt (s. Bild oben rot). Angeschlossen ist
nur VGA und USB, wobei ich im USB-Anschluss schon mal einen Kabelbruch hatte und
es erneuern musste.

Eine selbstgebaute Holzkiste aus Pappelsperrholz schützt den TFT vor neugierigen
Blicken (&quot;deiner ist gleich meiner&quot;
). Hier kommt noch eine kleine Kuli-Ablageschale und ein Dosenhalter drauf.
</font>

<font>Weniger gegen Reflexionen als gegen Kratzer habe ich diese
Reflex-Folie aufgezogen:

3M Displayschutz Vikuiti </font>

&nbsp;

<font>
</font>

<font>
</font>

<font>&nbsp;</font>

<font><span>Slimline-DVD
und USB im Font:</span>

Im www.t4forum.de habe ich
für eine 10 Euro-Spende ein altes defektes Kennwood-Kassetten-Autoradio mit
herausnehmbarem Bedienteil erworben. Glücklicher Weise konnte man alle Innereien
leicht rausschrauben...bis aufs blanke Gehäuse. Nun war es kein Problem mehr,
das Slimline-DVD-Laufwerk zu platzieren (mit einem IDE auf USB-Adapter) und
zusätzliche USB-Anschlüsse einzubauen. Hier habe ich abgeschnittene USB-Stecker
auf der Rückseite angelötet, die ich dann mit meinen im Fahrzeug verlegten
USB-Verlängerungen verbinden kann. Die LEDs schließe ich mal bei Gelegenheit an
(HDD und eventl. PC-Power o.ä.).

Als Sichtschutz werde ich noch eine Blende anfertigen, die lediglich das Loch
für den Ein-/Ausschalter hat. </font>

<font>
</font>

<font>Die Frontplatte wurde von
Schaeffer
gefräst und hat rund 26 Euro gekostet.</font>

&nbsp;

<font><span>
Lenkradfernbedienung &amp; Funk-Tastatur:</span>

Selbstverständlich will ich während der Fahrt nicht bzw. möglichst wenig mit den
Fingern auf dem Touch rumfingern und so kommt man um eine Lenkradfernbedienung
eigentlich nicht herum. Von Anfang an habe ich die VDO ...im Einsatz an einem
noName Infrarot-USB-Stick. Man sieht ihn fast nicht:</font>

<font>Bild folgt</font>

&nbsp;

<font>Auch mit meiner Funktastatur mit dem integr.
Joystick bin ich sehr zufrieden. Sie gibt es von unzähligen Herstellern und
jeder klebt nur sein Logo drauf. Der einzige kleine Nachteil ist, das der
Mauszeiger nicht adhoc reagiert, sondern beschleunigt...also langsam anfängt und
dann immer schneller wird. Man kann aber damit gut leben.</font>

<font>Bild folgt</font>

&nbsp;

<font><span>UMTS:</span>


Für den Fall das mal kein WLAN in der Nähe ist, betreibe ich zusätzlich ein
UMTS-Modem von eplus. Statt eines Vertrages reicht eine normale
Aldi-Prepaid-Card. Pro MB bezahlt man ca. 23 Cent und das reicht um seine eMails
zu checken oder mal was im Internet nachzublättern...wenn Empfang da ist.
Deutschlandweit gibt%u2019s Aldi, also sollte der Nachkauf der Prepaid-Karten
zum Aufladen kein Problem sein. </font>

&nbsp;

<font><span>GPS &amp; TMC:</span>


Ein Fehler war, das ich viel zu lange damit gewartet habe, von SIRF2 auf SIRF3
zu wechseln. Seit dem habe ich nie (!) wieder die Satelliten verloren... außer
im Tunnel . Natürlich wieder aus dem
Hause GNS, Typ 9830 mit TMC an USB. Bei Gelegenheit muss ich meine
Fahrzeug-Radio-Antenne mal auswechseln, da der Empfang (Radio + TMC) besser sein
könnte. </font>

<font>Bild folgt</font>

<font><span>WLAN-Antenne:</span>

Auch wenn nicht jeder bereit ist ein Loch in sein Wohnmobildach zu bohren....Ich
habe es gemacht. Mehr dazu hier:

WLAN-Antenne </font>

<font>Inzwischen gibt es sogar einfallslose Händler, die meine
Idee kommentarlos abgekupfert haben und zum Kauf anbieten. Für ein &quot;Tolle Idee!
Ich werd's nachbauen und in meinem Shop/Katalog aufnehmen&quot; war wohl keine Zeit
oder meine Mutter hätte mir auch beibringen müssen, dass Höfflichkeit nicht in
allen Schichten selbstverständlich ist. Über so was kann ich mich aufregen und
an dieser Stelle auch nicht verkneifen.</font>

&nbsp;

<font><span>AV-Verteilung:</span>

<span>AV1</span>: Damit auch hinten
auf dem 17&quot; TFT das VGA-Signal bzw. das PC-Bild ankommt, habe ich eine 5 Meter
lange Leitung durch den Doppelboden im Womo gelegt. Dieses Signal geht über
einen Verstärker, der seinen Strom von einem USB-Port bekommt. Ohne ihn
funktioniert es nicht. Ein Monitor fällt dann leider aus, da wohl das Signal zu
schwach wird. (TFT: Hersteller Videoseven mit VGA, S-Video, AV, Scart, TV)
</font>

&nbsp;

<font>In Planung ist jetzt nicht mehr VGA
nach hinten zu schicken, sondern es vorher als AV-Signal umzuwandeln. Dazu setze
ich den Konverter &quot;Grandtec Ultimate XP Pro&quot; (ebay ~ 60 Euro) ein. Warum ich das
mache, wird am Ende des Artikels klar ...is' Multimedia und nur für die Kinder
</font>

<font>Bild folgt </font>

&nbsp;

<font>
<span>AV2</span>: Den Begriff &quot;Sony
PS2&quot; muss ich wohl nicht erklären. Statt mir dauernd anzuhören: &quot;Wann sind wir
endlich daaaaaa?&quot;, sollen die Kinder während der Fahrt ruhig daddeln
. Die Kabel werde ich alle &quot;fest&quot;
verlegen, so dass nur noch das Gerät vor der Abfahrt an seinen Platz gestellt
werden muss und dieses Kabelgehuddel aufhört.</font>

&nbsp;

<font>
<span>AV3</span>:

Wie oben beschrieben, konnte der hintere Monitor auch am PC per VGA
angeschlossen werden, jedoch hat das Abspielen von Filmen für die Kinder sehr
stark abgelenkt. Abgesehen davon hatte ich dann keine Navi-Tante mehr. Um das
abzustellen wurde im gleichen Schrank, in dem auch der SAT-Receiver steht, ein
DIN-DVD-Player (12V) eingebaut, mit zusätzlichen AV-Eingängen in der Front. Auf
der Rückseite ist sogar noch ein VGA-Ausgang, aber den werde ich wohl nicht
brauchen. </font>

<font>Bild folgt </font>

&nbsp;

<font>
<span>AV4</span>: Klar, das es auch
Sat-Fernsehen an Board gibt (nur im Stand). Mit einem Adapter wird aus Scart ein
Cinch-Anschluss (AV). Der Receiver ist war ein Dauer-Stromfresser und kann nun,
zusammen mit dem DVD-Player, komplett vom Strom per Lichtschalter genommen
werden. Mein persönliches Highlight ist die vollautomatische SAT-Schüssel, so
dass ich nicht mühselig das Satelliten-Signal suchen muss. </font>

<font>Bild folgt </font>

&nbsp;

<font><span>Verteilung:</span>


Alle AV-Signale gehen nun über einen 4-fach-AV-Verteiler (Umschalter) zum
Fernseher. Ursprünglich war geplant - statt eines AV-Kabel - das Bild und den
Ton ständig per Funk zu übertragen, um so auch mal vor dem Wohnmobil einen Film
oder ein Fußballspiel zu gucken, aber leider klappte das nicht. Die
Signalqualität war je nach ausgewähltem Gerät nicht OK und musste immer wieder
korrigiert werden. S****ße !</font>

&nbsp;

<font>
</font>

&nbsp;

<font>Das Funkset habe ich behalten und halt nur bei Bedarf
anschließen:</font>

<font>
&nbsp;

marmitek Audio &amp; Videosender: Invisible Scart 300 </font>

<font><span>Wunschzettel:</span>

- Temperaturmessungen:

Der würde mir gefallen und kostet in USA (ebay) gerade mal 6-9 Dollar. Ob man
allerdings die Temp.-Messwerte auch in anderen Progs verarbeiten kann, muss ich
noch herausfinden: </font>

<font>
</font>

<font>dann noch...

- Rückfahrkamera(s)

- eventl. ODB

- DVB-T

&nbsp;</font>

<font>Musik (28.03.2008):</font>

<font>Ab und zu höre ich auch mal mit den Kindern laute Musik
und hätte die dann aber auch gerne klanglich so gut es geht. Platz für
Lautsprecher habe ich nicht und mich deshalb zu dem Experiment durchgerungen,
mal was Neues auszuprobieren (angestiftet durchs T4-Forum !). Meine neuste
Anschaffung sind Bose Acoustimass 5 Serie III. Ich hoffe hier auf ein
&quot;Klangwunder&quot; an einem Steg 30.2 Verstärker. Ein Bericht folgt, vermute aber
jetzt schon, das ich die Bassbox wohl gegen eine Acoustimass 3 Serie III
austauschen muss (Baugröße).</font>

&nbsp;

&nbsp;

<font>sonstige Tipps und Infos</font>

<font><span>
cPOS-Steuerung:</span>

Wenn man zuviel auf der Lenkradfernbedienung rumtippert, kann es passieren, das
Girder die IR-Befehle nicht mehr annimmt. Hier hilft dann nur noch ein
Girder-Neustart, was während der Fahrt unangenehm ist. Aus diesem Grunde mache
ich das über eine bat-Datei, die dann in cPOS als externe Anwendung aufgerufen
wird. Sie enthält folgende Zeilen:

taskkill /F /IM girder.exe

start /B C:\Programme/girder32/girder.exe /i



Mit einer weiteren bat-Datei kann ich den Gerätemanager öffnen. Hier lässt sich
die Hardware aktualisieren, wenn man z.B. ein USB-Gerät verloren hat. Der
Befehl:

start devmgmt.msc



Eventhandler:

Hier schreibe ich Events rein, die mir aufgefallen sind und mal nützlich sein
könnten oder die bereits im Einsatz sind:



F: sendkey_girder.exe:%{F4}

E: key_192

Nach dem Drücken der Taste &quot;ö&quot; wird mit &quot;Alt+F4&quot; das Programm Girder beendet.




<span>Kabelquerschnitt..Welcher ist richtig?</span>


Im Wohnmobil hat man lange Kabelwege und es fließen teilweise hohe Ströme. Um
eine unzulässige Erwärmung (Kabelbrand) zu vermeiden, muss man den richtigen
Kabelquerschnitt ermitteln...mit folgender Formel:



2 x Kabellänge (hin+ und zurück in Meter) x Stromaufnahme des Gerätes (Ampere) :
56 (Konstante Leitwert Kupfer) x zulässiger Spannungsabfall (V*)



* der zulässige Spannungsabfall zwischen Stromquelle und Gerät liegt bei rund 7%
an einem 12 Volt Netz. Bei Verbraucher, die empfindlicher reagieren muss mit
kleineren Werten gerechnet werden.



Daraus ergibt sich dann folgende Rechnung für (z.B.) die Montage eines
SAT-Receivers mit bis zu 12 Ampere Stromaufnahme in 5 m Entfernung von der
Stromquelle:



(2 x 5m x 12A) : (56 x 0,7) = 120 : 39,2 = 3,06 = 3,5 bis 4mm2



...wie immer unverbindlich und ohne Anspruch auf Richtigkeit.





&nbsp;</font>